Für die überwiegende Mehrheit der Besucher wird die Physiognomie Venedigs durch die schimmernden Umrisse des Markusdoms und den geschwungenen Bogen der Rialtobrücke definiert.
Man neigt dazu zu glauben, dank der vom modernen Tourismus auferlegten Postkarten-Geografie, dass sich die politische und spirituelle Macht der Serenissima immer auf dieser engen, prächtigen Marmorbühne mit Blick auf das Becken konzentriert hat.
Und doch war Venedigs wahre spirituelle Hauptstadt fast tausend Jahre lang nicht der Markusplatz.
Um die ältesten und volkstümlichsten Wurzeln der Wasserstadt zu finden, musst du viel weiter nach Osten reisen, in den beliebten Stadtteil Castello eindringen, bis du eine grüne, abgelegene und stille Insel erreichst: die Insel San Pietro di Castello.
Ich bin Alessandro, und für mich ist Geschichte nicht nur eine Liste von Daten in einem Buch, sondern lebendige Materie, aus Stein gemacht und überlieferte Traditionen.
Heute nehme ich dich mit, um nicht nur einen geschichtsträchtigen Ort zu entdecken, sondern auch einen magischen Moment: die letzte Juniwoche. In diesen Tagen gibt die Insel ihre sprichwörtliche Stille auf, um anlässlich der Festa di San Pietro aufzuleuchten, dem vielleicht letzten wirklich authentischen und zutiefst venezianischen Fest, das in der Lagune verblieben ist.
Die Ankunft in San Pietro di Castello gleicht einer echten städtischen Pilgerreise. Du wirst sofort feststellen, dass du das „Schaufenster Venedigs“ verlassen hast, wenn die Geschäfte für Plastikmasken Wäscheleinen weichen, die zwischen öffentlichen Wohnungen und kleinen, in Unordnung festgemachten Holzbooten gespannt sind.
Die Insel ist vom Rest der Stadt getrennt und kann nur über zwei lange Holzbrücken erreicht werden, darunter die eindrucksvolle und sehr lange Ponte di Quintavalle. Die Überquerung, besonders bei Sonnenuntergang, erweckt den Eindruck, in einer ganz eigenen Welt zu landen, einem Fischerdorf inmitten der Metropole.
Die verbannte Kathedrale und der Schatten von St. Markus#
Warum befindet sich eine so imposante Basilika buchstäblich am äußersten Rand der Stadt?
Die Antwort liegt in der rücksichtslosen und klaren politischen Konstruktion der Republik Venedig. Jahrhundertelang war der Markusdom nicht die Kathedrale der Stadt, sondern die “Privatkapelle” des Dogen. Die “offizielle” religiöse Macht, der vom Papst in Rom abhängige Patriarch von Venedig, musste strikt in sicherem Abstand vom Herzen der politischen Macht gehalten werden.
So war der Bischofssitz seit dem Jahr 775 (als die Insel noch Olivolo hieß) hier am äußersten östlichen Rand beschränkt, was der venezianischen Republik eine providentielle Unabhängigkeit von päpstlicher Einmischung garantierte.
Palladios architektonischer Triumph#
Die heutige Struktur der Basilika San Pietro di Castello ist ein absolutes Meisterwerk, dessen Fassadenprojekt 1558 (sein erster öffentlicher Auftrag in Venedig) keinem Geringeren als Andrea Palladio anvertraut wurde.
Das blendende Weiß des istrischen Steins der Fassade mit seiner geometrischen Strenge im reinen klassischen Stil bildet einen formidablen Kontrast zu den sichtbaren Ziegeln der Glockentürme und der umliegenden Sozialwohnungen.
Im Inneren, unter der riesigen Kuppel, ist der Raum immens, feierlich und seltsam kahl im Vergleich zu den goldenen Mosaiken von San Marco. Dennoch birgt er außergewöhnliche Reliquien, wie den sogenannten “Stuhl des Heiligen Petrus”, einen Marmorsitz, der der Legende nach dem Apostel in Antiochia gehörte und in Wirklichkeit mit alten und mysteriösen islamischen Inschriften verziert ist, die Koranverse mit byzantinischen Motiven verschmelzen.
Das Fest: Wenn die Lagune ihre Räume zurückerobert#
Wenn San Pietro di Castello das ganze Jahr über eine Oase klösterlicher Ruhe ist, wird die große und gepflegte Rasenfläche, die die Kirche umgibt – einer der ganz wenigen “Campi” in Venedig, die das ursprüngliche Gras anstelle des Trachytpflasters bewahrt haben – in der letzten Juniwoche (um die Heiligen Peter und Paul am 29. des Monats zu feiern) radikal umgestaltet.
Die Festa di San Pietro ist das perfekte Gegengift zum vorgefertigten Tourismus.
Es gibt keine Touristenmenüs in mehreren Sprachen oder Kellner in Livree. Stattdessen gibt es die Freiwilligen des Viertels, die Großväter, die Fisch braten, und die Kinder, die auf dem Gras rennen.
Riesige Holztische werden im Schatten alter Bäume und des gigantischen Glockenturms aus dem 16. Jahrhundert (seltsamerweise schief und ebenfalls mit kostbarem istrischem Stein verkleidet) aufgestellt.
Die wahren venezianischen Volksaromen#
Das Festmenü ist eine Hymne an die “arme” und schmackhafte Küche der venezianischen Fischer.
Vergiss Gourmet-Neuinterpretationen: Hier ist die Luft dick vom Duft riesiger gemischter Grills. Du kannst dich neben die Ältesten des Viertels setzen, um großzügige Portionen von Sarde in saor (gebratene Sardinen, mariniert mit süßen Zwiebeln, Rosinen und Pinienkernen), Bovoletti (kleine Landschnecken, gewürzt mit viel Knoblauch und Petersilie) und Berge von gemischtem gebratenem Fisch aus der Lagune zu probieren, alles hinuntergespült mit offenem Weißwein aus den Hügeln von Treviso.
Am Abend erwacht der Campo mit Live-Musik, oft im Dialekt, Gesellschaftstanzorchestern und sogar einem kleinen Wohltätigkeitsmarkt und Solidaritätsfischen, die von der Pfarrei organisiert werden, zum Leben.
Eine tiefe Verbundenheit mit dem Wasser#
Das Fest beschränkt sich nicht auf den Rasen um die Kathedrale, sondern erstreckt sich natürlich auch auf das Wasser.
Der Kanal von San Pietro und das angrenzende Dock füllen sich mit Ruderbooten und kleinen Motorbooten (den klassischen venezianischen “Barchini”). Familien kommen direkt über das Wasser, um an dem Fest teilzunehmen, und machen in Doppel- oder Dreifachreihen fest.
(Update: Diese symbiotische, festliche und widerstandsfähige Beziehung zwischen den Venezianern, ihren Rudern und ihrer Lagune endet nicht in dieser Pfarrei, sondern explodiert jedes Frühjahr auf monumentaler Ebene. Um dies zu demonstrieren, lade ich dich ein, meine detaillierte Reportage zu lesen, die der fünfzigsten Ausgabe der Vogalonga in Venedig gewidmet ist, dem größten und aufregendsten nicht wettbewerbsorientierten Ruderereignis in Italien).
Bei diesen Gelegenheiten, zwischen dem Rauch der Grills und den Liedern im Dialekt, spürt man das sehr starke Gemeinschaftsgefühl, das die Venezianer verbindet, greifbar. Ein soziales Gefüge, das sich hartnäckig der Entleerung der Stadt und dem Druck der touristischen Vermietung widersetzt.
Alessandros Reisetipps#
Die Festa di San Pietro ist ein Erlebnis, das man auf Zehenspitzen leben und dabei die fragile Dynamik der Bewohner respektieren sollte.
- Plan sorgfältig: Das Fest dauert normalerweise fünf oder sechs Tage um den 29. Juni herum. Es gibt keine großen Werbekampagnen; verlass dich auf die Flyer, die an den Wänden des Viertels Castello oder in den örtlichen Bäckereien angebracht sind, um die genauen Daten und das Musikprogramm zu erfahren.
- Geh bei Sonnenuntergang: Die beste Zeit, um am San Pietro anzukommen, ist der späte Nachmittag. Das Sonnenlicht bei Sonnenuntergang reflektiert sich auf dem istrischen Stein der Kathedrale und färbt ihn rosa. Du hast Zeit, die Kirche in Stille zu besuchen, bevor die Grillfeuer für das Abendessen voll entfacht werden.
- Verlier dich in den Calli: Um die Insel zu erreichen, vermeide den geradesten Weg. Verlier dich absichtlich in den Calli des Viertels Sant’Elena und entlang der Via Garibaldi, der einzigen Straße in Venedig, die “Via” und nicht “Calle” genannt wird, breit, weil sie gebaut wurde, indem auf Geheiß Napoleons ein alter Kanal zugeschüttet wurde.
(Update: Wenn diese Reise in die verborgenen Mosaike, orientalischen Geometrien und feierliche byzantinische Spiritualität Venedigs dein Interesse am Erbe des Oströmischen Reiches in Italien geweckt hat, lade ich dich herzlich ein, deine Reiseroute nach Süden umzuleiten. Vor einigen Wochen habe ich einen immersiven Leitfaden veröffentlicht, der der Enthüllung der schillernden Schätze und Mosaike von Ravenna, der wahren Hauptstadt des Westens, gewidmet ist).
Die Festa di San Pietro in Castello zu erleben bedeutet, am wahren Tisch der Venezianer Platz zu nehmen.
Es ist kein Erlebnis, das man hastig fotografieren und teilen sollte, sondern ein Privileg, das man langsam auskosten sollte, während man dem Schlag eines tausendjährigen Herzens lauscht, das gegen alle Widerstände nicht die Absicht hat, stehen zu bleiben.
Gute Reise und guten Appetit, Alessandro