Per la stragrande maggioranza dei visitatori, la fisionomia di Venezia è definita dai contorni luccicanti della Basilica di San Marco e dall’arco sinuoso del Ponte di Rialto.
Si tende a pensare, complice la geografia da cartolina imposta dal turismo moderno, che il potere politico e quello spirituale della Serenissima siano sempre stati concentrati in quel ristretto, magnifico palcoscenico di marmo affacciato sul bacino.
Eppure, per quasi mille anni, la vera capitale spirituale di Venezia non è stata San Marco.
Per trovare le radici più antiche e popolari della città d’acqua, devi viaggiare molto più a est, addentrarti nel popolare sestiere di Castello, fino a raggiungere un’isola verde, defilata e silenziosa: l’isola di San Pietro di Castello.
Sono Alessandro, e per me la storia non è solo un elenco di date su un libro, ma una materia viva, fatta di pietra e tradizioni tramvai.
Oggi ti porto a scoprire non solo un luogo intriso di memoria, ma anche un momento magico: l’ultima settimana di giugno. È in questi giorni che l’isola abbandona il suo proverbiale silenzio per accendersi in occasione della Festa di San Pietro, forse l’ultima vera sagra autenticamente e visceralmente veneziana rimasta in laguna.
Arrivare a San Pietro di Castello significa compiere un vero e proprio pellegrinaggio urbano. ti accorgerei subito di aver lasciato la “Venezia vetrina” quando i negozi di maschere di plastica lasceranno il posto a fili di bucato stesi tra le case popolari e a piccole imbarcazioni di legno ormeggiate in disordine.
L’isola è separata dal resto della città ed è raggiungibile solo attraverso due lunghi ponti di legno, tra cui il suggestivo e lunghissimo Ponte di Quintavalle. Attraversarlo, specialmente al tramonto, dà l’impressione di sbarcare in un mondo a parte, un villaggio di pescatori incastonato nella metropoli.
La cattedrale esiliata e l’ombra di San Marco#
Perché una basilica così imponente si trova letteralmente ai margini estremi della città?
La risposta risiede nella spietata e lucida ingegneria politica della Repubblica di Venezia. Per secoli, la Basilica di San Marco non è stata la cattedrale cittadina, bensì la “cappella privata” del Doge. Il potere religioso “ufficiale”, il Patriarca di Venezia dipendente dal Papa di Roma, doveva essere tenuto rigorosamente a debita distanza dal cuore del potere politico.
Così, fin dall’anno 775 (quando l’isola si chiamava ancora Olivolo), la sede del vescovo fu confinata qui, nell’estremo lembo orientale, garantendo alla Repubblica veneziana una provvidenziale indipendenza dalle ingerenze papali.
Il trionfo architettonico di Palladio#
La struttura attuale della Basilica di San Pietro di Castello è un capolavoro assoluto, il cui progetto per la facciata fu affidato nientemeno che ad Andrea Palladio nel 1558 (la sua prima commissione pubblica a Venezia).
Il bianco accecante della pietra d’Istria della facciata, con il suo rigore geometrico in puro stile classico, contrasta in modo formidabile con i mattoni a vista dei campanili e delle case popolari circostanti.
All’interno, sotto la vasta cupola, lo spazio è immenso, solenne e stranamente spoglio rispetto ai mosaici dorati di San Marco. Eppure, nasconde reliquie straordinarie, come la cosiddetta “Cattedra di San Pietro”, un sedile di marmo che la leggenda vuole appartenuto all’apostolo ad Antiochia, decorato in realtà con antichissime e misteriose iscrizioni islamiche che fondono versetti del Corano a motivi bizantini.
La Festa: quando la laguna si riprende i suoi spazi#
Se per tutto l’anno San Pietro di Castello è un’oasi di pace monastica, nell’ultima settimana di giugno (per celebrare i Santi Pietro e Paolo il 29 del mese) l’ampio e curatissimo prato erboso che circonda la chiesa – uno dei rarissimi “campi” di Venezia ad aver mantenuto l’erba originale invece del lastricato in trachite – si trasforma radicalmente.
La Festa di San Pietro è l’antidoto perfetto al turismo pre-confezionato.
Non ci sono menu turistici in più lingue né camerieri in livrea. Ci sono invece i volontari del sestiere, i nonni che friggono il pesce e i bambini che corrono sull’erba.
Enormi tavolate di legno vengono allestite all’ombra degli alberi secolari e del gigantesco campanile cinquecentesco (curiosamente storto e rivestito anch’esso di preziosa pietra d’Istria).
I veri sapori popolari veneziani#
Il menu della sagra è un inno alla cucina “povera” e saporita dei pescatori veneziani.
Dimenticate le rivisitazioni gourmet: qui l’aria è densa del profumo di enormi grigliate miste. potrai sederti accanto agli anziani del rione per assaporare porzioni abbondanti di sarde in saor (sardine fritte e marinate con cipolle dolci, uvetta e pinoli), bovoletti (piccole lumache di terra condite con abbondante aglio e prezzemolo) e montagne di frittura mista di barena, il tutto innaffiato da vino bianco sfuso dei colli trevigiani.
La sera, il campo si anima con musica dal vivo, spesso dialettale, orchestre da ballo liscio e persino una piccola fiera di beneficenza e pesca di solidarietà organizzata dalla parrocchia.
Un legame profondo con l’acqua#
La festa non si limita al prato attorno alla cattedrale, ma si estende naturalmente sull’acqua.
Il canale di San Pietro e la darsena adiacente si riempiono di barche a remi e piccoli motoscafi (i classici “barchini” veneziani). Le famiglie arrivano direttamente via acqua per partecipare alla sagra, ormeggiando in doppia o tripla fila.
(Aggiornamento: Questo rapporto simbiotico, festoso e resistente tra i veneziani, i loro remi e la loro laguna non si esaurisce in questa parrocchia, ma esplode su scala monumentale ogni primavera. A dimostrazione di ciò, ti invito a leggere il mio dettagliato reportage dedicato alla Cinquantesima edizione della Vogalonga di Venezia, l’evento remiero non competitivo più grande ed emozionante d’Italia).
È in queste occasioni, tra i fumi delle griglie e i canti in dialetto, che si avverte tangibilmente il senso di comunità fortissimo che lega i veneziani. Un tessuto sociale che resiste tenacemente allo svuotamento della città e alla pressione degli affitti turistici.
I consigli di viaggio di Alessandro#
La Festa di San Pietro è un’esperienza da vivere in punta di piedi, rispettando le fragili dinamiche dei residenti.
- Pianificate con cura: La festa dura solitamente cinque o sei giorni a ridosso del 29 giugno. Non ci sono grandi campagne pubblicitarie; affidatevi ai volantini affissi sui muri del sestiere di Castello o nelle panetterie locali per conoscere le date esatte e il programma musicale.
- Vaici al tramonto: Il momento migliore per arrivare a San Pietro è il tardo pomeriggio. La luce del sole al tramonto si riflette sulla pietra d’Istria della cattedrale tingendola di rosa. avrai tempo per visitare la chiesa nel silenzio, prima che i fuochi delle griglie si accendano a pieno regime per la cena.
- Perdetevi nelle calli: Per raggiungere l’isola, evitate la strada più dritta. Perdetevi volontariamente per le calli del rione di Sant’Elena e lungo Via Garibaldi, l’unica strada di Venezia che si chiama “via” e non “calle”, larga perché costruita interrando un vecchio canale per volere di Napoleone.
(Aggiornamento: Se questo viaggio nei mosaici nascosti, nelle geometrie orientali e nella solenne spiritualità bizantina di Venezia ha risvegliato il tuo interesse per l’eredità dell’Impero d’Oriente in Italia, ti invito calorosamente a deviare il tuo itinerario verso sud. Qualche settimana fa ho pubblicato una guida immersiva dedicata a svelare i tesori e i mosaici abbacinanti di Ravenna, la vera capitale d’Occidente).
Vivere la Festa di San Pietro in Castello significa sedersi alla vera tavola dei veneziani.
Non è un’esperienza da fotografare e condividere frettolosamente, ma un privilegio da assaporare con lentezza, in ascolto del battito di un cuore millenario che, contro ogni avversità, non ha nessuna intenzione di fermarsi.
Buon viaggio e buon appetito, Alessandro